anakin ha scritto:per cortesia, mi gireresti il link del video di Gnani? grazie.
io ti posso parlare della mia esperienza con il cr 250 2007. ti confermo che ho provato parecchie configurazioni, non ultimo il V-force e anche il Boyesen triplo stadio..il compromesso migliore l’ho avuto ancora con le lamelle originali..
cr hpp ha scritto:i pacchi v force e boyesen sono belli da vedere e stop, i boyesen a tre lamelle poi per le piccole cilindrate fanno proprio pena
quando le lamelle non stanno più dietro al motore si usano questi
oliofrusto ha scritto:il trucco spiegava lui, è trovare le lamelle del giuso materiale, giuste resini e giusto spessore.
USPP77787 ha scritto:Il problema di scelta delle lamelle non deve essere considerato solo in base ai regimi di funzionamento del motore ma anche in base al volume di miscela necessario al riempimento del carter, sezione del passaggio del pacco e risposta dello scarico.
Va tenuto presente che il pacco lamellare non è solo una valvola in quanto non esegue mai una apertura continuativa col salire di giri come il disco rotante ma si "adatta" al risuonare e dello scarico e al transito di miscela in funzione dei giri.
Quando si mette una lamella morbida si accentua la velocità di risposta del pacco e per contro si accentua il fenomeno di risonanza a alti regimi che fà da freno fluidodinamico al flusso di ingresso limitando l'allungo.
Per contro la lamella dura non riuscirà a garantire una certa risposta ai bassi ma al contempo potrà entrare in risonanza molto più tardi aiutando il motore a distendersi a giri elevati.
Quindi lo spessore delle lamelle è solo una parte, una lamella spessore 0,8 separata in tre punti lavorerà come una lamella monopetalo da 0,4 in quanto la componente elastica viene suddivisa.
Boyesen con le lamelle dual stage ha cercato di sviluppare un sistema che unisse il pregio di una lamella morbida con la capacità di allungo della lamella dura, ma ovviamente più lamelle originano molti più problemi, sia per chiusura perfettibile che che per mancanza di effettivo sostegno.
Infatti i pacchi Boysen sono sprovvisti degli stopper che normalmente rendono graduale il sopraggiungere della risonanza offrendo sostegno alla lamella e "indurendola" virtualmente mano a mano che sempre piu superficie entra a contatto con lo stopper (che è curvo appunto per supportare la lamella progressivamente).
Quindi sostanzialmente se si cerca la prestazione pura la via di Gnani è l'unica percorribile al momento, se invece l'obbiettivo è trattabilità e facilità d'uso allora si che i vari pacchi più o meno blasonati hanno senso di esistere.
Perchè sostanzialmente, soprattutto per i broccoli come me, il motore non può andare forte solo in 1000 giri.
federico1979 ha scritto:cr hpp ha scritto:i pacchi v force e boyesen sono belli da vedere e stop, i boyesen a tre lamelle poi per le piccole cilindrate fanno proprio pena
quando le lamelle non stanno più dietro al motore si usano questi
Scusa che lamelle sono queste ultime?
Puoi darci più info,prezzi e marca se possibile?
Montano sul pacco originale o dove vuoi?
Grazie
Dicio174 ha scritto:USPP77787 ha scritto:Il problema di scelta delle lamelle non deve essere considerato solo in base ai regimi di funzionamento del motore ma anche in base al volume di miscela necessario al riempimento del carter, sezione del passaggio del pacco e risposta dello scarico.
Va tenuto presente che il pacco lamellare non è solo una valvola in quanto non esegue mai una apertura continuativa col salire di giri come il disco rotante ma si "adatta" al risuonare e dello scarico e al transito di miscela in funzione dei giri.
Quando si mette una lamella morbida si accentua la velocità di risposta del pacco e per contro si accentua il fenomeno di risonanza a alti regimi che fà da freno fluidodinamico al flusso di ingresso limitando l'allungo.
Per contro la lamella dura non riuscirà a garantire una certa risposta ai bassi ma al contempo potrà entrare in risonanza molto più tardi aiutando il motore a distendersi a giri elevati.
Quindi lo spessore delle lamelle è solo una parte, una lamella spessore 0,8 separata in tre punti lavorerà come una lamella monopetalo da 0,4 in quanto la componente elastica viene suddivisa.
Boyesen con le lamelle dual stage ha cercato di sviluppare un sistema che unisse il pregio di una lamella morbida con la capacità di allungo della lamella dura, ma ovviamente più lamelle originano molti più problemi, sia per chiusura perfettibile che che per mancanza di effettivo sostegno.
Infatti i pacchi Boysen sono sprovvisti degli stopper che normalmente rendono graduale il sopraggiungere della risonanza offrendo sostegno alla lamella e "indurendola" virtualmente mano a mano che sempre piu superficie entra a contatto con lo stopper (che è curvo appunto per supportare la lamella progressivamente).
Quindi sostanzialmente se si cerca la prestazione pura la via di Gnani è l'unica percorribile al momento, se invece l'obbiettivo è trattabilità e facilità d'uso allora si che i vari pacchi più o meno blasonati hanno senso di esistere.
Perchè sostanzialmente, soprattutto per i broccoli come me, il motore non può andare forte solo in 1000 giri.
Il mio problema è proprio questo, sotto va poco, non ha coppia, a metà inizia a spingere un pochettino e in alto...sbam viaggia che fa quasi schifo. Pensavo che magari col pacco originale avrei risolto sta cosa. Le lamelle come si tagliano? E poi ho notato che il pistone al pmi non apre tutti i travasi...perché?
USPP77787 ha scritto:Se ti mancano i bassi butta su un pistone ktm che ti tira via 1 mm di fase e fai sfondare la testa di quel mm riportando tutte le misure in camera di combustione... I bassi li prendi per forza
Il pistone husqvarna per la cronaca comprime a 21 mm e quello k a 22 mm per il resto hanno il pin nello stesso punto ma al pistone k van fatti i fori del traversino
Dicio174 ha scritto:USPP77787 ha scritto:Se ti mancano i bassi butta su un pistone ktm che ti tira via 1 mm di fase e fai sfondare la testa di quel mm riportando tutte le misure in camera di combustione... I bassi li prendi per forza
Il pistone husqvarna per la cronaca comprime a 21 mm e quello k a 22 mm per il resto hanno il pin nello stesso punto ma al pistone k van fatti i fori del traversino
E con la testata? Devo cambiare qualcosa?
michael 471 ha scritto:Scustemi...ma prima di cambiare pistoni etc...il finale di questa moto è in ordine?è un cr quindi vecchio motore husqvarna...non è mai stato un aereo come motore, ma tutto sommato una moto "facile"e con un tiro sotto da renderla gestibile anche a un neofita...quindi...se pistone e carburazione (che qui non si è ancora detto nulla) sono in ordine...darei un'occhiata al finale che magari si è svuotato...e alla pancia che magari è piena di merda...quanti litri ha bruciato il pistone che monti? Squish?standard?
Io non è per smontare tutte le cose utili dette prima...ma sentire che un motore che di solito gira abbastanza rotondo ora va solo in alto...un dubbio mi viene
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