Il nuovo telaio KTM/Husky e' migliore del vecchio!?

[Lo-KYB]

Olio WP, il gommino è meglio cambiarlo ogni volta ma se non sai come fare rischi, è di poliuretano e non puoi prenderlo dall'interno della sua sede perché righeresti e addio tenuta, poi svitare il fondo del tubo se non hai il morsetto di misura come fai? Per la tua salute è meglio se lo fai fare.

[matteo_mx8395]

Olio WP, il gommino è meglio cambiarlo ogni volta ma se non sai come fare rischi, è di poliuretano e non puoi prenderlo dall'interno della sua sede perché righeresti e addio tenuta, poi svitare il fondo del tubo se non hai il morsetto di misura come fai? Per la tua salute è meglio se lo fai fare.

Okok, ricevuto, grazie

[Lo-KYB]

vista la tua richiesta aggiungo a beneficio di tutti che con l'aria non si scherza, è sufficiente una righetta invisibile che l'aria passa, le tenute in PU si ovalizzano con le ore, vanno sostituite a scadenze fisse, non se la forcella vá lasciala andare, poi serve attrezzatura specifica, i manuali di riparazione oltre a spiegare il metodo, spiegano anche cosa serve, le strade sono due, o comprate l'attrezzatura necessaria o ve la costruite, ma senza non si fa, poi controllate gli spaccati e approvigionatevi di tutti i ricambi necessari prima di smontare mettendo in conto anche di danneggiare qualche componente delicato come la corolla di fine corsa in plastica rigida, va rimossa e si può spaccare, costa pochi euro, meglio averla di scorta, va controllata la valvola di gonfiaggio ed eventualmente va sostituito il "core" interno avendo l'accortezza di averne uno ad alta pressione, Schrader produce diversi tipi di questi valvolini per ogni uso, quelli del gommista non vanno bene, servono gli oring, vanno cambiati a ogni smontaggio, serve grasso specifico, meglio se teflonato, non un grasso qualunque perché deve resistere a 20-30h di lavoro, deve avere caratteristiche di fluidità, adesività, estrema pressione, compatibilità alle gomme, resistente all'ossidazione e al vapore, KTM mette un grasso economico ma a listino nei ricambi ne ha un altro della Kluber che va bene, comprate quello se non sapete quale scegliere, non comprate Molikote che tanto non trovereste quello giusto in vendita, infine il tubo interno va ripulito, e se avete fatto attenzione da chirurgo nello smontare, per pulire il tubo ci vuole mano ferma e il triplo della vista, il grasso vecchio è difficile da togliere gli scovoli sono rischiosi, servono panni morbidi e asta morbida, un pezzo di rilsan può andare bene, oppure vendono su ebay tondini di teflon da 10mm. per non rischiare rigature interne irreparabili, poi l'inserimento del gommino nel tubo va protetto dal filetto interno del tappo, altrimenti al passaggio sì rischia di danneggiare il labbro di tenuta del gommino.
Questo la prima volta, alla seconda sarà più semplice.
Quando avete fatto il lavoro controllate sempre la tenuta della cartuccia con l'acqua, la.immergete dopo averla gonfiata e controllate se ci sono perdite.

[Dicio174]

vista la tua richiesta aggiungo a beneficio di tutti che con l'aria non si scherza, è sufficiente una righetta invisibile che l'aria passa, le tenute in PU si ovalizzano con le ore, vanno sostituite a scadenze fisse, non se la forcella vá lasciala andare, poi serve attrezzatura specifica, i manuali di riparazione oltre a spiegare il metodo, spiegano anche cosa serve, le strade sono due, o comprate l'attrezzatura necessaria o ve la costruite, ma senza non si fa, poi controllate gli spaccati e approvigionatevi di tutti i ricambi necessari prima di smontare mettendo in conto anche di danneggiare qualche componente delicato come la corolla di fine corsa in plastica rigida, va rimossa e si può spaccare, costa pochi euro, meglio averla di scorta, va controllata la valvola di gonfiaggio ed eventualmente va sostituito il "core" interno avendo l'accortezza di averne uno ad alta pressione, Schrader produce diversi tipi di questi valvolini per ogni uso, quelli del gommista non vanno bene, servono gli oring, vanno cambiati a ogni smontaggio, serve grasso specifico, meglio se teflonato, non un grasso qualunque perché deve resistere a 20-30h di lavoro, deve avere caratteristiche di fluidità, adesività, estrema pressione, compatibilità alle gomme, resistente all'ossidazione e al vapore, KTM mette un grasso economico ma a listino nei ricambi ne ha un altro della Kluber che va bene, comprate quello se non sapete quale scegliere, non comprate Molikote che tanto non trovereste quello giusto in vendita, infine il tubo interno va ripulito, e se avete fatto attenzione da chirurgo nello smontare, per pulire il tubo ci vuole mano ferma e il triplo della vista, il grasso vecchio è difficile da togliere gli scovoli sono rischiosi, servono panni morbidi e asta morbida, un pezzo di rilsan può andare bene, oppure vendono su ebay tondini di teflon da 10mm. per non rischiare rigature interne irreparabili, poi l'inserimento del gommino nel tubo va protetto dal filetto interno del tappo, altrimenti al passaggio sì rischia di danneggiare il labbro di tenuta del gommino.
Questo la prima volta, alla seconda sarà più semplice.
Quando avete fatto il lavoro controllate sempre la tenuta della cartuccia con l'acqua, la.immergete dopo averla gonfiata e controllate se ci sono perdite.

Ad un mio amico gli si è sgonfiata di botto all'atterraggio la forcella e non è una bella esperienza. Io invece avevo un problema alla valvola di gonfiaggio.
Quoto tutto, ma comunque sempre meglio far fare dagli esperti e se possibile farsi insegnare. Io ad esempio le forcelle ad aria non le ho mai aperte, non ho nemmeno avuto voglia di informarmi anche perché il rischio è molto alto.

[Kurtz]

Il KYB nella WP non va, non aiuta la sensibilità alle minime, questo consiglio lo posso dare anche a te.

ERANO ANNI CHE ASPETTAVO QUESTA CONFERMA!!!!!!
ma giustamente non sono un preparatore pertanto mi sono sempre astenuto dal dire qualcosa, ma il culo sulla moto sapeva.......

[KASTY]

Problema risolto quasi al 100%.

Oggi ero a Chieve e ho fatto un turno con la moto come l’ho sempre usata, il turno dopo ho montato le sue forcelle originali e cazzo avevate ragione.
Purtroppo avrei dovuto farla prima questa prova ma amen, l’importante è esserci arrivato.

Ovviamente nelle buche in sequenza spacca un po’ le braccia e scarta a confronto delle ohlins che sono molto più confortevoli ma in compenso mi da una sicurezza in frenata e percorrenza veloce che non avevo mai avuto con questa moto.
Dopo oggi posso dire che preferisco sacrificare il confort nelle buche ma essere molto più sicuro nelle staccate forti e percorrenze.

Vi ringrazio per tutti i consigli, un po’ è anche merito vostro se mi sono svegliato e ho fatto questa comparativa!

Vedremo in altre piste e quando si smollano un po’.

Che cinema che sei Matteo!

[matteo_mx8395]

Problema risolto quasi al 100%.

Oggi ero a Chieve e ho fatto un turno con la moto come l’ho sempre usata, il turno dopo ho montato le sue forcelle originali e cazzo avevate ragione.
Purtroppo avrei dovuto farla prima questa prova ma amen, l’importante è esserci arrivato.

Ovviamente nelle buche in sequenza spacca un po’ le braccia e scarta a confronto delle ohlins che sono molto più confortevoli ma in compenso mi da una sicurezza in frenata e percorrenza veloce che non avevo mai avuto con questa moto.
Dopo oggi posso dire che preferisco sacrificare il confort nelle buche ma essere molto più sicuro nelle staccate forti e percorrenze.

Vi ringrazio per tutti i consigli, un po’ è anche merito vostro se mi sono svegliato e ho fatto questa comparativa!

Vedremo in altre piste e quando si smollano un po’.

Che cinema che sei Matteo!

Prova e riprova l’importante è trovare la soluzione alla fine dai

[Lo-KYB]

secondo me sei alto di pressione, però se abbassi hai poi problemi col fondo corsa, col tuo passo ci vuole una CV così poi fai i video anche col bucato

[matteo_mx8395]

secondo me sei alto di pressione, però se abbassi hai poi problemi col fondo corsa, col tuo passo ci vuole una CV così poi fai i video anche col bucato

L’ultima volta sono passato da 10.4 come dice il manuale a 10.1, ma non è cambiato granché .
Devo provare la prossima volta regolandomi con il testimone sullo stelo per vedere quanto posso scendere.

La CV ci avevo pensato e mi ero quasi convinto perché mi piacerebbe molto provarla però di spendere altri 2K e poi spenderci ancora per centrare la taratura e tutto il resto non ne ho voglia.

Se facessi io il sospensionista le avrei già prese senza pensarci ma ahimè faccio un altro lavoro e appoggiarmi sempre a qualcuno per una cosa così personale come la forcella mi rompe.
Per ora rimango con queste ad aria e vedremo tra qualche ora!

[Lo-KYB]

secondo me sei alto di pressione, però se abbassi hai poi problemi col fondo corsa, col tuo passo ci vuole una CV così poi fai i video anche col bucato

L’ultima volta sono passato da 10.4 come dice il manuale a 10.1, ma non è cambiato granché .
Devo provare la prossima volta regolandomi con il testimone sullo stelo per vedere quanto posso scendere.

La CV ci avevo pensato e mi ero quasi convinto perché mi piacerebbe molto provarla però di spendere altri 2K e poi spenderci ancora per centrare la taratura e tutto il resto non ne ho voglia.

Se facessi io il sospensionista le avrei già prese senza pensarci ma ahimè faccio un altro lavoro e appoggiarmi sempre a qualcuno per una cosa così personale come la forcella mi rompe.
Per ora rimango con queste ad aria e vedremo tra qualche ora!

Con l'aria a una valvola, abbassando la pressione diminuisci anche il precarico e il bilanciamento, poi lavora bassa nel primo pezzo e mena le braccia, con la CV hai doppia camera e bilanci come vuoi, oppure prendi quella a molla e hai il precarico esterno, la taratura nella CV la tocchi poco, perchè usa queste molle, 75-100-125 (Newton), in base alla molla di bypass si adegua la molla di pressione da 12 a 20 Newton, quindi c'è poco da inventare, la taratura di estensione non è da toccare va bene quella di serie, se capita di vederci provi la mia.

[matteo_mx8395]

secondo me sei alto di pressione, però se abbassi hai poi problemi col fondo corsa, col tuo passo ci vuole una CV così poi fai i video anche col bucato

L’ultima volta sono passato da 10.4 come dice il manuale a 10.1, ma non è cambiato granché .
Devo provare la prossima volta regolandomi con il testimone sullo stelo per vedere quanto posso scendere.

La CV ci avevo pensato e mi ero quasi convinto perché mi piacerebbe molto provarla però di spendere altri 2K e poi spenderci ancora per centrare la taratura e tutto il resto non ne ho voglia.

Se facessi io il sospensionista le avrei già prese senza pensarci ma ahimè faccio un altro lavoro e appoggiarmi sempre a qualcuno per una cosa così personale come la forcella mi rompe.
Per ora rimango con queste ad aria e vedremo tra qualche ora!

Con l'aria a una valvola, abbassando la pressione diminuisci anche il precarico e il bilanciamento, poi lavora bassa nel primo pezzo e mena le braccia, con la CV hai doppia camera e bilanci come vuoi, oppure prendi quella a molla e hai il precarico esterno, la taratura nella CV la tocchi poco, perchè usa queste molle, 75-100-125 (Newton), in base alla molla di bypass si adegua la molla di pressione da 12 a 20 Newton, quindi c'è poco da inventare, la taratura di estensione non è da toccare va bene quella di serie, se capita di vederci provi la mia.

Ti ringrazio!

E invece cosa ne pensi di una Kyb per questa moto?
Probabilmente non è a livello della CV mi vien da pensare

[Gigiforka]

Problema risolto quasi al 100%.

Oggi ero a Chieve e ho fatto un turno con la moto come l’ho sempre usata, il turno dopo ho montato le sue forcelle originali e cazzo avevate ragione.
Purtroppo avrei dovuto farla prima questa prova ma amen, l’importante è esserci arrivato.

Ovviamente nelle buche in sequenza spacca un po’ le braccia e scarta a confronto delle ohlins che sono molto più confortevoli ma in compenso mi da una sicurezza in frenata e percorrenza veloce che non avevo mai avuto con questa moto.
Dopo oggi posso dire che preferisco sacrificare il confort nelle buche ma essere molto più sicuro nelle staccate forti e percorrenze.

Vi ringrazio per tutti i consigli, un po’ è anche merito vostro se mi sono svegliato e ho fatto questa comparativa!

Vedremo in altre piste e quando si smollano un po’.

Purtroppo le forcelle ad aria per quanto ce la possiamo raccontare non sono al livello di quelle a molla, soprattutto per l'utilizzo di un amatore (quindi comfort).
Io col kappa 125 2022 ero arrivato a sistemarle bene con la taratura originale, ne avevo provate un paio smanettate dai più famosi qua in Emilia Romagna ma non mi sono trovato (vuoi per il peso o per la velocità, visto che non erano mie le moto).
Però come comfort ero lontano da una forcella a molla e alla fine ho optato per la cartuccia di Andreani monomolla, almeno ti da una base di partenza anche se comunque non perfetta è sicuramente meglio della cartuccia WP ad aria originale che come scorrevolezza fa veramente pena, inoltre costa pure una cifra più che ragionevole (550 euro circa).
Però anche lì non la indovini subito la taratura, per ora molti problemi li ho risolti ma non è ancora perfetta, soprattutto nella partenza che non assorbe neanche una buca e per quello è rimasta uguale a quella ad aria ma spero di risolvere il problema a breve.
Comunque un ragazzo che fa l'italiano 125 per fare andare bene la wp ad aria l'ha portata da uno che gli ha cambiato mezzo mondo e alla fine ha detto che era meglio comprare le xact pro.

Raccontiamocela io ci corro e qualche volta ci vinco pure, cosa dice la fisica? (è il prof youtber che lo dice ) il monomolla irrigidisce troppo uno stelo, questo innesca sbacchettamenti, è il vecchio problema del monomolla kawasaki, le cartucce singole, monomolla o aria, sono meno sensibili in partenza perché lavorano con un pistone grosso, quando parte spinge tanto olio e occorre calibrare la taratura come un orologiaio calibra un rolex, il pompante ad aria ha SOLO un problema di lubrificazione, te lo metto per iscritto dato che sulla mia uso la CV che ha doppia guarnizione e doppia regolazione aria, non c'è il tubo con il bypass, le ore di rigenerazione del tubo sono 15-20 e qui purtroppo non ci si può fare niente, la quantità di grasso (5gr) è così esigua che richiede un controllo anche usando grassi di ottima qualità, ma è un test facile da eseguire per controllare lo scorrimento del gommino, si sgonfia lo stelo e lo si prova a mano, se gratta si deve intervenire, la mia scorre benissimo e sono sincero visto che facendo questo lavoro non mi posso permettere una moto che mi fa fare brutte figure, ultimo ma non ultimo, quando fate fare una sospensione, occhio all'olio che vi buttano dentro, spesso gli andreanisti usano Ohlins e non è il massimo sulle WP/KYB/Showa.
Ultimo, in inverno le sospensioni funzionano peggio che in estate, causa aumento viscosità dell'olio riduzione dei giochi e peggioramento dell'elasticità complessiva, per converso l'aria si controlla meglio d'inverno che d'estate dove la mancanza di raffreddamento fa aumentare la pressione di 0.2-0.3bar dipende poi dalle buche/passo.
Quindi?

Lo ma una volta aperta la cartuccia dell’aria, la fascia di scorrimento del pistone è sempre comunque da sostituire o è sufficiente pulire e mettere del grasso nuovo periodicamente?
Inoltre che olio consigli di usare per far funzionare al meglio questa forcella?
Grazie

Per l'olio non mi permetto di dire nulla. Lo sicuramente saprá dirti meglio di me, visto che ce l'ha sottomano spesso con suo figlio. Per il grasso ti consiglio di mettere il suo di Lo. Lo ho provato personalmente e dire che é una bomba é poco. La questione poi forche a molla meglio delle aria. Ho provato sospensioni ad aria stupende e forcelle a molla terribili a livello di scorrimenti. Il mio consiglio personale é stare lontano da olio ohlins, nils motul ecc e rimanere sulle marche ormai note,penso che Lo potrà confermare. Su tutte le forcelle e mono fare il service massimo a 25 ore, sembrano poche ma quello é il timing giusto. E le forcelle a molla non sono cosi perfette cone vi dicono. Bisogna dare questi intervalli per vari motivi anche a loro. Il gommino di tenuta del pistone aria wp come le varie tenute personalmente consiglio la sostituzione un service si e uno no. E usare ricambi Oem. Per dicio 174. Se le sospensioni ad aria non scorrono come mai nell'enduro vedo sempre più gente chiedere delle aer al posto delle molle e il team honda usa le sff air? Boh chissa.

[Dicio174]

Problema risolto quasi al 100%.

Oggi ero a Chieve e ho fatto un turno con la moto come l’ho sempre usata, il turno dopo ho montato le sue forcelle originali e cazzo avevate ragione.
Purtroppo avrei dovuto farla prima questa prova ma amen, l’importante è esserci arrivato.

Ovviamente nelle buche in sequenza spacca un po’ le braccia e scarta a confronto delle ohlins che sono molto più confortevoli ma in compenso mi da una sicurezza in frenata e percorrenza veloce che non avevo mai avuto con questa moto.
Dopo oggi posso dire che preferisco sacrificare il confort nelle buche ma essere molto più sicuro nelle staccate forti e percorrenze.

Vi ringrazio per tutti i consigli, un po’ è anche merito vostro se mi sono svegliato e ho fatto questa comparativa!

Vedremo in altre piste e quando si smollano un po’.

Purtroppo le forcelle ad aria per quanto ce la possiamo raccontare non sono al livello di quelle a molla, soprattutto per l'utilizzo di un amatore (quindi comfort).
Io col kappa 125 2022 ero arrivato a sistemarle bene con la taratura originale, ne avevo provate un paio smanettate dai più famosi qua in Emilia Romagna ma non mi sono trovato (vuoi per il peso o per la velocità, visto che non erano mie le moto).
Però come comfort ero lontano da una forcella a molla e alla fine ho optato per la cartuccia di Andreani monomolla, almeno ti da una base di partenza anche se comunque non perfetta è sicuramente meglio della cartuccia WP ad aria originale che come scorrevolezza fa veramente pena, inoltre costa pure una cifra più che ragionevole (550 euro circa).
Però anche lì non la indovini subito la taratura, per ora molti problemi li ho risolti ma non è ancora perfetta, soprattutto nella partenza che non assorbe neanche una buca e per quello è rimasta uguale a quella ad aria ma spero di risolvere il problema a breve.
Comunque un ragazzo che fa l'italiano 125 per fare andare bene la wp ad aria l'ha portata da uno che gli ha cambiato mezzo mondo e alla fine ha detto che era meglio comprare le xact pro.

Raccontiamocela io ci corro e qualche volta ci vinco pure, cosa dice la fisica? (è il prof youtber che lo dice ) il monomolla irrigidisce troppo uno stelo, questo innesca sbacchettamenti, è il vecchio problema del monomolla kawasaki, le cartucce singole, monomolla o aria, sono meno sensibili in partenza perché lavorano con un pistone grosso, quando parte spinge tanto olio e occorre calibrare la taratura come un orologiaio calibra un rolex, il pompante ad aria ha SOLO un problema di lubrificazione, te lo metto per iscritto dato che sulla mia uso la CV che ha doppia guarnizione e doppia regolazione aria, non c'è il tubo con il bypass, le ore di rigenerazione del tubo sono 15-20 e qui purtroppo non ci si può fare niente, la quantità di grasso (5gr) è così esigua che richiede un controllo anche usando grassi di ottima qualità, ma è un test facile da eseguire per controllare lo scorrimento del gommino, si sgonfia lo stelo e lo si prova a mano, se gratta si deve intervenire, la mia scorre benissimo e sono sincero visto che facendo questo lavoro non mi posso permettere una moto che mi fa fare brutte figure, ultimo ma non ultimo, quando fate fare una sospensione, occhio all'olio che vi buttano dentro, spesso gli andreanisti usano Ohlins e non è il massimo sulle WP/KYB/Showa.
Ultimo, in inverno le sospensioni funzionano peggio che in estate, causa aumento viscosità dell'olio riduzione dei giochi e peggioramento dell'elasticità complessiva, per converso l'aria si controlla meglio d'inverno che d'estate dove la mancanza di raffreddamento fa aumentare la pressione di 0.2-0.3bar dipende poi dalle buche/passo.
Quindi?

Lo ma una volta aperta la cartuccia dell’aria, la fascia di scorrimento del pistone è sempre comunque da sostituire o è sufficiente pulire e mettere del grasso nuovo periodicamente?
Inoltre che olio consigli di usare per far funzionare al meglio questa forcella?
Grazie

Per l'olio non mi permetto di dire nulla. Lo sicuramente saprá dirti meglio di me, visto che ce l'ha sottomano spesso con suo figlio. Per il grasso ti consiglio di mettere il suo di Lo. Lo ho provato personalmente e dire che é una bomba é poco. La questione poi forche a molla meglio delle aria. Ho provato sospensioni ad aria stupende e forcelle a molla terribili a livello di scorrimenti. Il mio consiglio personale é stare lontano da olio ohlins, nils motul ecc e rimanere sulle marche ormai note,penso che Lo potrà confermare. Su tutte le forcelle e mono fare il service massimo a 25 ore, sembrano poche ma quello é il timing giusto. E le forcelle a molla non sono cosi perfette cone vi dicono. Bisogna dare questi intervalli per vari motivi anche a loro. Il gommino di tenuta del pistone aria wp come le varie tenute personalmente consiglio la sostituzione un service si e uno no. E usare ricambi Oem. Per dicio 174. Se le sospensioni ad aria non scorrono come mai nell'enduro vedo sempre più gente chiedere delle aer al posto delle molle e il team honda usa le sff air? Boh chissa.

Perché la gente spende mille mila euro dai preparatori, semplice. Probabilmente se spendo 800 o 1000 euro in tarature (tanto alla prima non la azzecchi mai) allora anche le aer probabilmente vanno da dio ma sinceramente di spendere tutti quei soldi per una forcella da aprire ogni 20 ore (da un sospensionista perché con l'aria ho paura di fare danni, più a me che alla moto) allora mi ritrovo a girare 1 o 2 volte in meno al mese perché purtroppo non cago soldi. Invece con 500 euro ho montato una cartuccia a molla con ottimi risultati, con la sicurezza che se voglio posso revisionarla più tranquillamente da solo. Qua in Emilia Romagna c'è gente che spende anche 500/600 euro per revisione e taratura mono e forcelle, tutto senza fattura per un lavoro di 1 ora e mezza. Per come la concepisco io è una roba da matti.
Comunque se ogni 20 ore la forcella va revisionata montarla sull'enduro dove ci si spara più di 3 ore al giorno non è una cosa molto furba...

[ciok65]

Confermo anche io nel mio piccolo che le WP ad aria la gran parte della differenza la fa il service nel time giusto e il grasso
Ho usato anche io quello di lokyb su delle forcelle di un amico con 30 ore ed è eccezionale,partono benissimo come quelle a molla se non meglio

[Gigiforka]

Problema risolto quasi al 100%.

Oggi ero a Chieve e ho fatto un turno con la moto come l’ho sempre usata, il turno dopo ho montato le sue forcelle originali e cazzo avevate ragione.
Purtroppo avrei dovuto farla prima questa prova ma amen, l’importante è esserci arrivato.

Ovviamente nelle buche in sequenza spacca un po’ le braccia e scarta a confronto delle ohlins che sono molto più confortevoli ma in compenso mi da una sicurezza in frenata e percorrenza veloce che non avevo mai avuto con questa moto.
Dopo oggi posso dire che preferisco sacrificare il confort nelle buche ma essere molto più sicuro nelle staccate forti e percorrenze.

Vi ringrazio per tutti i consigli, un po’ è anche merito vostro se mi sono svegliato e ho fatto questa comparativa!

Vedremo in altre piste e quando si smollano un po’.

Purtroppo le forcelle ad aria per quanto ce la possiamo raccontare non sono al livello di quelle a molla, soprattutto per l'utilizzo di un amatore (quindi comfort).
Io col kappa 125 2022 ero arrivato a sistemarle bene con la taratura originale, ne avevo provate un paio smanettate dai più famosi qua in Emilia Romagna ma non mi sono trovato (vuoi per il peso o per la velocità, visto che non erano mie le moto).
Però come comfort ero lontano da una forcella a molla e alla fine ho optato per la cartuccia di Andreani monomolla, almeno ti da una base di partenza anche se comunque non perfetta è sicuramente meglio della cartuccia WP ad aria originale che come scorrevolezza fa veramente pena, inoltre costa pure una cifra più che ragionevole (550 euro circa).
Però anche lì non la indovini subito la taratura, per ora molti problemi li ho risolti ma non è ancora perfetta, soprattutto nella partenza che non assorbe neanche una buca e per quello è rimasta uguale a quella ad aria ma spero di risolvere il problema a breve.
Comunque un ragazzo che fa l'italiano 125 per fare andare bene la wp ad aria l'ha portata da uno che gli ha cambiato mezzo mondo e alla fine ha detto che era meglio comprare le xact pro.

Raccontiamocela io ci corro e qualche volta ci vinco pure, cosa dice la fisica? (è il prof youtber che lo dice ) il monomolla irrigidisce troppo uno stelo, questo innesca sbacchettamenti, è il vecchio problema del monomolla kawasaki, le cartucce singole, monomolla o aria, sono meno sensibili in partenza perché lavorano con un pistone grosso, quando parte spinge tanto olio e occorre calibrare la taratura come un orologiaio calibra un rolex, il pompante ad aria ha SOLO un problema di lubrificazione, te lo metto per iscritto dato che sulla mia uso la CV che ha doppia guarnizione e doppia regolazione aria, non c'è il tubo con il bypass, le ore di rigenerazione del tubo sono 15-20 e qui purtroppo non ci si può fare niente, la quantità di grasso (5gr) è così esigua che richiede un controllo anche usando grassi di ottima qualità, ma è un test facile da eseguire per controllare lo scorrimento del gommino, si sgonfia lo stelo e lo si prova a mano, se gratta si deve intervenire, la mia scorre benissimo e sono sincero visto che facendo questo lavoro non mi posso permettere una moto che mi fa fare brutte figure, ultimo ma non ultimo, quando fate fare una sospensione, occhio all'olio che vi buttano dentro, spesso gli andreanisti usano Ohlins e non è il massimo sulle WP/KYB/Showa.
Ultimo, in inverno le sospensioni funzionano peggio che in estate, causa aumento viscosità dell'olio riduzione dei giochi e peggioramento dell'elasticità complessiva, per converso l'aria si controlla meglio d'inverno che d'estate dove la mancanza di raffreddamento fa aumentare la pressione di 0.2-0.3bar dipende poi dalle buche/passo.
Quindi?

Lo ma una volta aperta la cartuccia dell’aria, la fascia di scorrimento del pistone è sempre comunque da sostituire o è sufficiente pulire e mettere del grasso nuovo periodicamente?
Inoltre che olio consigli di usare per far funzionare al meglio questa forcella?
Grazie

Per l'olio non mi permetto di dire nulla. Lo sicuramente saprá dirti meglio di me, visto che ce l'ha sottomano spesso con suo figlio. Per il grasso ti consiglio di mettere il suo di Lo. Lo ho provato personalmente e dire che é una bomba é poco. La questione poi forche a molla meglio delle aria. Ho provato sospensioni ad aria stupende e forcelle a molla terribili a livello di scorrimenti. Il mio consiglio personale é stare lontano da olio ohlins, nils motul ecc e rimanere sulle marche ormai note,penso che Lo potrà confermare. Su tutte le forcelle e mono fare il service massimo a 25 ore, sembrano poche ma quello é il timing giusto. E le forcelle a molla non sono cosi perfette cone vi dicono. Bisogna dare questi intervalli per vari motivi anche a loro. Il gommino di tenuta del pistone aria wp come le varie tenute personalmente consiglio la sostituzione un service si e uno no. E usare ricambi Oem. Per dicio 174. Se le sospensioni ad aria non scorrono come mai nell'enduro vedo sempre più gente chiedere delle aer al posto delle molle e il team honda usa le sff air? Boh chissa.

Perché la gente spende mille mila euro dai preparatori, semplice. Probabilmente se spendo 800 o 1000 euro in tarature (tanto alla prima non la azzecchi mai) allora anche le aer probabilmente vanno da dio ma sinceramente di spendere tutti quei soldi per una forcella da aprire ogni 20 ore (da un sospensionista perché con l'aria ho paura di fare danni, più a me che alla moto) allora mi ritrovo a girare 1 o 2 volte in meno al mese perché purtroppo non cago soldi. Invece con 500 euro ho montato una cartuccia a molla con ottimi risultati, con la sicurezza che se voglio posso revisionarla più tranquillamente da solo. Qua in Emilia Romagna c'è gente che spende anche 500/600 euro per revisione e taratura mono e forcelle, tutto senza fattura per un lavoro di 1 ora e mezza. Per come la concepisco io è una roba da matti.
Comunque se ogni 20 ore la forcella va revisionata montarla sull'enduro dove ci si spara più di 3 ore al giorno non è una cosa molto furba...

Se un preparatore non azzecca la taratura e ti fa ripagare per rifarla é un ladro non un sospensionista. Mettere una cartuccia supermegatop senza un setup per la moto e per il tuo andare non vuol dire nulla. Se hai culo ti va bene una volta sola sennò ti ritrovi ad andar da un sospensionista a fartela far andar bene. Se sai fare una forca a molle sai fare quelle ad aria se fai quelle a molle ma non sai fare quelle ad aria per paura di farti male, vuol dire che su quelle a molla fai le cose a caso, senza sapere il minimo concetto logico di cosa fa cosa... senza se e senza ma. Il fatto che per l'enduro ecc vuol dire ogni 10 uscire certo. Ognuno fa quello che meglio crede ma gli intervalli son quelli. Infatti gli enduristi son quelli che mi dan piu soddisfazioni a livello di €€€ incassati. Perché aspettano sempre che si sfondi tutto per sistemare. E piangono .... puoi fare anche il cambio olio del motore ogni 60 ore per me, poi tanto pagate voi quando rompete "perché ogni 8 ore son soldi buttati". Poi vi ritrovate come un cliente ora che ha un conto di 2200 euro per rifare tutto perché mezzo motore é devastato. ed é arrivato "fa fatica ad andare in moto, devono esser le valvole da registrare"...

[Lo-KYB]

secondo me sei alto di pressione, però se abbassi hai poi problemi col fondo corsa, col tuo passo ci vuole una CV così poi fai i video anche col bucato

L’ultima volta sono passato da 10.4 come dice il manuale a 10.1, ma non è cambiato granché .
Devo provare la prossima volta regolandomi con il testimone sullo stelo per vedere quanto posso scendere.

La CV ci avevo pensato e mi ero quasi convinto perché mi piacerebbe molto provarla però di spendere altri 2K e poi spenderci ancora per centrare la taratura e tutto il resto non ne ho voglia.

Se facessi io il sospensionista le avrei già prese senza pensarci ma ahimè faccio un altro lavoro e appoggiarmi sempre a qualcuno per una cosa così personale come la forcella mi rompe.
Per ora rimango con queste ad aria e vedremo tra qualche ora!

Con l'aria a una valvola, abbassando la pressione diminuisci anche il precarico e il bilanciamento, poi lavora bassa nel primo pezzo e mena le braccia, con la CV hai doppia camera e bilanci come vuoi, oppure prendi quella a molla e hai il precarico esterno, la taratura nella CV la tocchi poco, perchè usa queste molle, 75-100-125 (Newton), in base alla molla di bypass si adegua la molla di pressione da 12 a 20 Newton, quindi c'è poco da inventare, la taratura di estensione non è da toccare va bene quella di serie, se capita di vederci provi la mia.

Ti ringrazio!

E invece cosa ne pensi di una Kyb per questa moto?
Probabilmente non è a livello della CV mi vien da pensare

Se è dedicata, perché no, è sempre una garanzia in termini di affidabilità e manutenzione.
@ Gigi sull'olio avevo risposto che per me il kyb su wp non va,
sul service sono d'accordo anche se enduristi e rallisti che usano la aer, arrivano a 70-80h prima di aprirle, chiaro che sono oltre limite ma reggono lo sforzo.

[Gigiforka]

secondo me sei alto di pressione, però se abbassi hai poi problemi col fondo corsa, col tuo passo ci vuole una CV così poi fai i video anche col bucato

L’ultima volta sono passato da 10.4 come dice il manuale a 10.1, ma non è cambiato granché .
Devo provare la prossima volta regolandomi con il testimone sullo stelo per vedere quanto posso scendere.

La CV ci avevo pensato e mi ero quasi convinto perché mi piacerebbe molto provarla però di spendere altri 2K e poi spenderci ancora per centrare la taratura e tutto il resto non ne ho voglia.

Se facessi io il sospensionista le avrei già prese senza pensarci ma ahimè faccio un altro lavoro e appoggiarmi sempre a qualcuno per una cosa così personale come la forcella mi rompe.
Per ora rimango con queste ad aria e vedremo tra qualche ora!

Con l'aria a una valvola, abbassando la pressione diminuisci anche il precarico e il bilanciamento, poi lavora bassa nel primo pezzo e mena le braccia, con la CV hai doppia camera e bilanci come vuoi, oppure prendi quella a molla e hai il precarico esterno, la taratura nella CV la tocchi poco, perchè usa queste molle, 75-100-125 (Newton), in base alla molla di bypass si adegua la molla di pressione da 12 a 20 Newton, quindi c'è poco da inventare, la taratura di estensione non è da toccare va bene quella di serie, se capita di vederci provi la mia.

Ti ringrazio!

E invece cosa ne pensi di una Kyb per questa moto?
Probabilmente non è a livello della CV mi vien da pensare

Se è dedicata, perché no, è sempre una garanzia in termini di affidabilità e manutenzione.
@ Gigi sull'olio avevo risposto che per me il kyb su wp non va,
sul service sono d'accordo anche se enduristi e rallisti che usano la aer, arrivano a 70-80h prima di aprirle, chiaro che sono oltre limite ma reggono lo sforzo.

Si certo lo infatti io avevo detto di rimanere sulle marche solite ma tu sicuramente sai meglio quale olio digerisce meglio la wp.